潮新闻客户端林娜
春节的脚步越来越近了。北方腊月程序是：“二十三糖瓜粘，二十四扫房子，二十五做豆腐，二十六炖猪肉，二十七宰年鸡，二十八把面发，二十九蒸馒头，三十晚上熬一宿，大年初一扭一扭，除夕的饺子年年有。”
南方过年吃食更多，却无固定的程序。冬至吃了汤圆，大人们就开始忙碌了。掸新，晒酱油肉、酱油鸡和鳗鲞要看天气，晴天就是战斗日。年底，家家都会捣糖糕，也就是做年糕，瑞安人叫年糕为水晶糕，做年糕的过程却是捣糖糕。其实那时红糖很珍贵，只有极少的人家会做一锅名副其实的糖糕，其他一律都是水晶糕。
蒸箬糕炊糕是各家各户的事，只有捣糖糕是年底一次欢乐的集体活动。一般都是在晚上，在某个空旷的地带，电线接出来，大灯泡点起来，蒸粉的炉灶搭起来，做年糕的大门板搭起来，灯火通明，人声鼎沸。来的师傅不是给一家做，而是多少家排队，邻里互助，排后面的人顺便也成了前面几家的帮手，这个热闹往往要持续到深夜。孩子们熬不过，所以并不知道真正结束的时间。
捣糖糕中的技术活就在于捣。平时不用的石头捣臼挪出来洗干净，蒸熟的粉热气腾腾倒到捣臼里，两个师傅站在捣臼边，要趁热捣糖糕。
一个师傅双手往旁边桶里的冷水中一插，双手把热粉翻个个儿，说时迟那时快，另一个师傅高高举起木锤子砸在粉上。等他高举锤子的一刹那，那个师傅再次把手在凉水里浸过又把粉翻了个儿。没有停顿，两个人一下一下有节奏地配合得天衣无缝，略有闪失就不得了。我甚至想，他们是不是在心里唱着劳动号子。
年糕团是滚烫并粘手的，随着锤子一下下敲击，年糕团越来越光滑，直至砸出韧劲。灯光下的年糕团，表面发出莹莹的光，难怪瑞安人叫年糕为水晶糕。
此时师傅把年糕团倒在门板上，让旁人去做年糕，他们继续捣下一锅。这时年糕团还热乎乎的，一条条年糕在人们手下揉过，一条条椭圆形的年糕横着隔空再竖着几条，垒起来，中间留着间隙，防止软软的年糕粘连。
第一锅年糕从捣臼里捞出来放在门板上，是孩子们最高兴的时刻，很多孩子都是有备而来，手里端着家里炒好的菜咸（雪里蕻），少数孩子的碗里有点红糖。大人们给旁边围着的孩子扯点年糕团，孩子们用年糕团把菜咸包进去，热乎乎、软软地咬着吃，在冬日的晚上是最温暖最温馨的一幕。
其实，现在回想，只有做年糕的那个晚上是最幸福的。第二天，大人们就得把做好的一条条年糕泡在大水缸里保存。儿时的冬天似乎特别冷，经常要把年糕捞出来换新水。水缸上面还有一层浮沫，年糕表面也会有一层白白的霉斑。从水缸里捞出来的年糕，要好好洗洗，用刀刮掉表面的那一层。年底家家做年糕，可能相对实惠，冬天即使家里没有肉，家家户户都会有猪油罐，挖一勺白花花的猪油，把盘菜和水晶糕一炒，确实是美味又省事省钱。
我在北京多年，一直买南方的水磨年糕，总觉得南橘北枳。回到瑞安，菜场上的年糕便宜却不好吃。起初我以为现在做年糕的大米不好。偶然在楼下小超市看到小小的椭圆型的传统手工年糕，看着可可爱爱，摸着似乎还带着温软，与机器生产的冰冷的竖长条截然不同。买来上锅一蒸，蘸点马屿红糖，天哪，这才是有灵魂的年糕，完完全全是儿时的味道。恍然大悟，原来大规模生产的年糕，并非原料不好，而是缺乏了手工的捣，大规模生产的年糕，没有韧劲。原来，用心做的食品，味道真的好一点。
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