01饺子？角子？馄饨？
饺子在古代一开始并不叫饺子，饺子这个词出在明朝时期，出现的时间算是比较晚了，那以前的饺子叫什么呢？答案就是馄饨！在三国时期，馄饨也可称作为我们如今所说的饺子，根据魏张揖所着的《广雅》一书中，就可以得到这种证实。据考证：它就是那个时期所说的“偃月形馄饨”。南北朝时期的颜之推在文献中也提到过：今之馄饨，形如偃月。所以，饺子在当时的名字偃月馄饨。而馄饨和饺子都是将面粉制作成面皮包上肉馅儿吃。因此馄饨和饺子在历史上很长一段时间都并无区别。这也难怪如今在有些地方仍然称饺子为馄饨了。▲煮水饺至于牢丸一词最早出现在西晋《初学记》卷二六引晋束晳《饼赋》：“唯牢丸乎！”，这也是饺子的一种叫法。在唐代，很多人也因此称饺子为牢丸，“笼上牢丸，汤中牢丸。”而角子一词，是源于古代的饺子，这是后世“饺子”一词的词源。如今距离角子这个词语的诞生，也有一千四百年的历史了。宋朝文学家孟元老在《东京梦华录》中追忆汴京（开封）的繁盛，就提到了角子。同样，南宋文学家周密在《武林旧事》中也提到，临安的市场上有“诸色角儿”。可以说这种写法或者是叫法，在元、明、清及民国时期都仍可听到。▲饺子最后关于饺子一词，是到了明朝，才出现，而过年吃饺子的习俗也是从明朝开始的。根据记载，明代宫廷在正月初一吃水点心（饺子），在饺子里包钱，然后庆祝新年。到了清朝，过年吃饺子的习俗流传开来，饺子在除夕这天包好，然后到了夜里子时开吃，这就是正月初一的伊始。我们如今过年吃饺子的习俗就是它的传承。近代文学家徐珂编的《清稗类钞》说道“以水煮之而有汤叫作水饺。”由此，“饺子”这个名字便正式定了下来。▲水饺当然，饺子在我国古代有多种叫法，除了上面的叫法，元代称为时罗角儿，明末又称为粉角，甚至到了清朝，对于饺子的称谓还有更多，除了扁食之外，清代北方人也会称水饺为“煮饽饽”，而清代济南等地人们则称水饺为“水包子”。02中国哪里的饺子最好吃？
在幅员辽阔，地大物博的中国，饺子也被玩出了花。▲素饺子华北大地上，能把素饺子玩得花样百出的，恐怕也只有天津了。不过让天津人自诩“素素净净”的素饺子，内涵却不是一般的丰富。红粉皮、油条碎和酱豆腐打配合，再来点儿腊八醋，据说好吃到让每个天津人的灵魂都为之一颤，除此之外，饺肚里白菜、豆腐干、木耳、豆芽菜、面筋、香菜等的倩影，也足以勾得天津人魂不守舍。▲鲅鱼水饺而山东水饺能在北方诸饺中脱颖而出，靠的就是“海鲜”二字。软糯鲜香的鲅鱼水饺简直红遍两岸三地，以至于懂行的食客但凡到了胶东半岛，必得率先来盘儿鲅鱼水饺，一尝究竟。一袭黑衣的墨鱼水饺哪肯示弱？绅士的外表下藏着鲜嫩的肉馅儿，“反差萌”玩得炉火纯青。▲墨鱼水饺蛎虾水饺、蛤蜊水饺、海肠水饺、扇贝水饺的名气虽不及前两者响亮，但也各有千秋。毕竟在山东，没什么海味是不能被包在饺子里的。更要命的是，即便被包成饺子，众海鲜们的魅力也只增不减。也是如此，在很多人眼中都认为北方人吃饺子不喝汤，但陕西的酸汤水饺却是一个例外，因此它一半精华全在汤里。▲酸汤水饺浮在酸汤上的那层红油，和漂着的芝麻、虾米、香菜、葱姜，附带浸泡其中的饺子，无不沾染上了酸辣滋味。这种大开大合的风格，与名震三秦的油泼面、臊子面一脉相承，诱人非常。不过在山西，除了最常见的水饺和煎饺，烫面蒸饺也是山西人的所爱。用滚烫的开水和面，消融面粉的精劲，使饺子皮愈发糅合绵软后，整齐排列在蒸笼之中。与水煮不同，蒸气的腾制，让本就绵软的饺皮愈发柔和，堪称老年人的福音。▲蒸饺当然，蒸饺的面粉中亦可加入杂粮或掺入菠菜汁、紫薯等食材，给白白胖胖的饺子增添更多色彩的可能。就连在饺子不那么受大众吹捧的潮汕地区，除了虾饺、云吞，还有一味叫酥饺（角）的美味，逢年过节便在人情往来间传递。虽然长了一张饺子的脸，但酥饺（角）里裹的却是糖、花生和芝麻的组合，怀揣如此馅料，油炸成为其宿命便不难理解了。▲酥饺出锅后香脆金黄的酥饺（角）往往和糖果、瓜子一起摆在茶几之上，配茶来吃，既能抵消糖的甜腻，又不至于盖过花生与芝麻的醇香。这样的酥饺（角）显然与通常意义的饺子不太一样，倒更像零嘴或甜品，一跃成为大众的最爱！—END—
